(Post este que llega hoy pero que debería haberlo hecho un 21 de Enero de 2010)

Si pensaba que se el madrugar se iba a acabar estaba muy pero que muy equivocado. El despertador volvía a sonar esta vez a las 3 y media de la mañana. ¿Donde estoy? ¿Qué hago? ¿Quién eres tú? ¿Has venido a buscarme? Aaaaaargh. Mis ojos. Mis ojos. Seguro que se me han caído. Y que frío que hace. ¿Es esto Indonesia? ¿Indonesia no es sinónimo de calor, de sol, de playas tropicales?

Pues no. A dos mil y pico metros de altura y cuando aún no había salido el sol, el calor era sólo un recuerdo lejano. Apelotanados en un jeep comenzabamos a subir monte arriba hasta alcanzar los 2770 metros de la cumbre del extinto volcán Gunung Penanjakan. Lugar que según los que más saben, era el mejor de todo el Parque Nacional de Bromo-Tengger-Semeru… para ver el amanecer. ¡¡Malditos amaneceres que te obligan a madrugar!! A mí que me gusta que me lo den todo hecho y a ser posible después de las once.

¿Pero que tenía de especial este amanecer? Pues que revelaría ante nosotros el paisaje lunar del parque nacional, hogar de los también extintos volcanes Gunung Batok y Gunung Kursi y, lo que era mucho más importante, de los activos Gunung Bromo y Gunung Semeru.

(Foto de familia: a la izquierda, humeante, el Gunung Bromo, en primer plano un aparente Buntung Batok, un poco detrás el algo más tímido Gunung Kursi y al fondo, el imponente Gunung Semeru)

La lista de volcanes en Indonesia debe tender a infinito, con algunos nombres míticos, como el Krakatoa que en 1883 después de estar en erupción durante casi cuatro meses estalló en pedazos con una energía de 200 Megatones. Cien mil veces más poderosa que la bomba atómica de Hiroshima lanzando ceniza a 80 kilómetros de altura. (No, no me sobra ningún cero).

O el Tambora, cuya explosión fue la más grande jamás registrada, se oyo a 2000 kilómetros, las cenizas cubrieron el sol durante dos días llegando a afectar a Norteamérica y Estados Unidos, arruinando cosechas y añadiendo a la lista de más de 70 mil muertos en Indonesia, la mayor hambruna del siglo XIX.

O el Toba, que explosionó hace 74.000 años. La mayor explosión en los últimos 25 millones de años descrita como mega-colosal y que dejó como resultado el lago Toba, de 100 kilómetros de largo y 30 kilómetros de ancho y afectando al cambio climático global. Un invierno volcánico de 6 o 7 años, con bajadas de temperaturas de 15ºC de media y extinguiendo (según la teoría de la Catástrofe de Toba) a gran parte de la población humana, de manera que todas las razas actuales provendrían de entre los 1.000 y 10.000 supervivientes.

O el Merapi, que situado en la isla de Java, perfectamente visible desde sitios como Yogyakarta o Borobudur, sigue entrando en erupción regularmente aunque a diferente escala. Su última puesta en escena, en 2006, acompañada de un terremoto dejó un reguero de casi 6 mil muertos, 36 mil heridos y un millón y medio de personas sin hogar.

Son sólo algunos ejemplos, resultado de estar situados en los bordes de las placa tectónica del Pacífico, la Euroasiática y la Australiana. Hay es nada. Indonesia sigue en movimiento, expandiéndose, apareciendo y desapareciendo islas en el proceso.

El último recuento de este descomunal país que se extiende más de 5.000 kilómetros a lo largo del ecuador las deja en 17,508 (según unas fuentes) o 18.306 (según otras) de las cuales alrededor de 6.000 están habitadas.

Pero los fantásticos números de este país no aseguraban que fueramos a poder ver el amanecer y con el ver desde las alturas el escenario. Si ya de por sí los amaneceres son un apuesta contábamos con el agravante de inseguridad que añade la temporada de lluvias. ¿Se vería algo? ¿Nos caería un chaparrón maldición de la Virgen de la Cueva? El cielo de nuevo se mostraba despejado, mostrando las estrellas, así que había motivos para el optimismo.

Motivos que resultaron infundados cuando descubrimos que la cima del mirador, la cima del Gunung Penanjakan se hallaba envuelta en niebla y nubes. No se puede ganar siempre. Lo importante es participar. Bla. Bla. Bla. Porque si madrugar y ver amanecer es un triunfo, madrugar y no ver amanecer te deja con cara de pardillo.

(Creánme, estos instantes antes de no ver nada lucen mucho más en la foto)

Las nubes se abrían rápidamente dejando ver atisbos del escenario, pero poco a poco las esperanzas se fueron perdiendo y los madrugadores turistas se iban marchando, aquí no hay nada que ver y tenemos un planning que cumplir.

¿Todos? ¡No! Un irreductible y terco torrejonero se resistía todavía y por siempre a las nubes invasoras. No logró el éxito, pero sí ver el paisaje casi completo durante unos minutos. Bien. ¡¡Bravo por la poción mágica!! En cambio le tocó bajar a pie, habiendo abandonado todos los jeeps el mirador. Lo que son los tours. 15 minutos más de paciencia y todo el mundo podría haber visto lo que había pagado por ver.

Bajar a pie, a pesar de que negaré la breve paliza que supuso al final (creo que eran unos 12 kilómetros) me permitió mi tiempo para parar a menudo a disfrutar del paisaje ya fuera de la boina de nubes que rodeaban la cima. La vista no era tan buena como desde arriba, con el Gunung Bromo rodeado por el Gunung Batok en un primer plano y el Gunung Kursi en un segundo plano y con los 3676 metros del Gunung Semeru allá en la distancia, pero no por ello dejaba de ser impresionante con la luz de la mañana.

Lo suelen describir como belleza desolada y es una descripción de los más acertada. Laut Pasir, el mar de arena, cubre, oscura, la inmensa llanura sobre la que nacen los montes y el cráter de humo sulfúrico del Gunung Bromo. Indescriptible. ¿Qué, aceptamos el Bromo como guarida maligna de un villano de mi categoría?